Как не дать карликам вырасти

Саженцы яблони на карликовых подвоях были посажены как обычные пять лет назад. Теперь на поверхности земли появились мощные корни. Прочитал, что деревья могут потерять карликовость. Можно ли их восстановить? 
 

Виктор ГОРЕЛЫЙ

Саженцы яблони на обычных сильнорослых подвоях (которые выращены из семян) имеют корневую шейку — место перехода корней в ствол. Она расположена на уровне почвы. Прививку подвоев в питомнике делают на высоте 5 — 10 см от почвы. Доказано, что саженцы лучше приживаются и в дальнейшем лучше растут и развиваются, если при посадке корневая шейка оказывается на уровне почвы, как была в питомнике. Особенно это важно для косточковых, у которых, если корневую шейку заглубить, засыпанная почвой кора на привое выпревает, отслаивается, и такие деревья плохо растут или погибают совсем. 

Неопытным садоводам трудно определить корневую шейку, тем более если корни обмакнуты в глиняную болтушку. Поэтому мы советуем сажать саженцы так, чтобы место прививки было над уровнем почвы на 5 — 10 см. Место прививки видно очень хорошо, это место среза подвоя (дичка) над прижившейся привитой почкой.

Саженцы, выращенные на слаборослых полукарликовых или карликовых подвоях, не имеют корневую шейку, потому что подвои выращены из черенков или отводками. Такие саженцы рекомендуется сажать, заглубляя место прививки на 
10 — 15 см. Корни у деревьев на полукарликовых подвоях уходят вглубь до 1 м, а на карликовых — всего на 50 — 60 см. Такая посадка улучшает якорность, то есть деревья крепче держатся в земле. Кроме этого не наблюдается разница в толщине подвоя и привоя, они лучше срастаются, и корни, которые образуются на подвое под прививкой, будут не в воздухе, а в почве. 

Чтобы эти корни не подсыхали, а в целом корневая система не страдала от недостатка влаги, приствольный круг в радиусе 
1 — 1,5 м под каждым деревом нужно замульчировать. В вашем случае, когда корни уже появились на поверхности, опасаться, что деревья потеряют карликовость, не нужно, этого не произойдёт. Но оставлять их так нельзя. Нужно их засыпать почвой в виде холмика и обязательно сверху замульчировать, чтобы она не подсыхала. Выкапывать и пересаживать их в таком возрасте нельзя, могут погибнуть.

Засыхают ветки на яблонях

Подскажите, пожалуйста, почему засыхают отдельные сучки на яблонях? Бывают случаи, когда засыхают целые деревья, которые весной распустились и даже зацвели. В чём причина и как предотвратить гибель деревьев? 
 

Виктор КОЛУПАЕВ

Плохое состояние некоторых деревьев, которое наблюдаете вы и многие садоводы практически во всех районах области, объясняется тем, что деревья зимой подмёрзли. Зима 2011 года была не суровой и снежной. Обычно при таких условиях деревья не подмерзают. Но сильно подмёрзшие в более суровую зиму 2010 года и замученные аномальной жарой и отсутствием дождей летом того же года, они в зиму нынешнюю ушли ослабленными, незакалёнными, без запасов необходимых питательных веществ. Именно поэтому они оказались бессильны даже перед небольшими морозами. 

 

При подмерзании крахмал, находящийся в клетках древесины и коры, превращается в камедь. Эта густая масса коричневого цвета забивает сосуды в древесине, по которым питательные вещества от корней по­ступают к листьям. При вырезке веток хорошо видно, что древесина внутри коричневая. Питательных веществ, которые оказались в почках и около них, хватило, чтобы они распустились и даже зацвели, а дальше притока новых, необходимых ежеминутно питательных веществ не было. Поэтому они сразу после цветения или в течение лета постепенно засохли. 

Что делать в таких случаях с деревьями? В первую очередь нужно сразу вырезать засыхающие ветки. Причём делать это в любое время, не дожидаясь осени или весны. Если у основания этих веток из спящих почек начали отрастать волчки, то вырезать надо около них. Волчки, напомню, это сильные вегетативные побеги с крупными листьями и слаборазвитыми почками, развивающиеся из спящих или придаточных почек. В этом месте древесина подмёрзла меньше, и из волчков можно будет за два-три года сформировать новые здоровые ветки. Засыхающие части удаляем, чтобы они не мешали расти новым и на них не накапливались вредители и болезни.

Кроме того, за такими деревьями нужен особый уход — а именно, регулярные поливы, чтобы почва постоянно была влажной. Приствольный круг 1  — 1,5 м под деревьями должен быть замульчирован слоем мульчи 5 —10 см. При поливе на ведро (10 л) можно добавлять по столовой ложке препарата «Байкал ЭМ-1» или «Восток ЭМ-1» (живые, эффективные микроорганизмы, быстро перерабатывающие органику и повышающие плодородие почвы).

Чтобы помочь деревьям быстрее выйти из болезненного состояния, в течение лета нужно провести несколько внекорневых подкормок специальными препаратами: «Терра-Сорбом», «Мегафолом», «Мастерами», «Плантафолами», «Агриколой», «Кемирой-Люкс».

Необходимо регулярно и своевременно проводить обработки средствами защиты против вредителей и болезней. Эти обработки желательно совмещать с внекорневыми подкормками вышеперечисленными антистрессовыми удобрениями.

Осенью, после листопада, на плодоносящих деревьях нужно очистить верхний, отмерший слой коры, поражённый грибками и лишайниками, замазать трещины и по­вреждённые участки коры садовым варом и покрасить специальной водоэмульсионной краской штамбы, центральный проводник на 1,5 — 2 м и основания скелетных веток.

Штамбы и центральный проводник молодых деревьев обмотать полосками (10 — 12 см) синтетической мешковины или изоспаном для защиты от морозов, иссушения коры и древесины, от солнечных ожогов, мышей и зайцев.